В последнее время я много думал о винограде Rossese и недавно увидел бутылку Rossese di Dolceacqua 2012 от Dringenberg на винной карте в Marea в Нью-Йорке. Я сидел за барной стойкой, и ворвался мой сосед: «Я не мог не услышать его разговор с сомелье о Россезе. Я тоже схожу с ума по этому винограду. Я вообще из этого района (Лигурия)
Таким образом, мой новый друг, Федерико, и я делили бутылку Дрингенберга, и в течение часа или около того, мы наблюдали, что вино подверглось тому, что можно было только назвать показом Бургундии. Вернувшись в отель, я перечитал недавнюю статью Эндрю Джеффорда, напечатанную в «Графине». Вот сердце:
«Мы можем, я полагаю, мы все согласны с этим: красного бургундского вина никогда не будет достаточно, чтобы осчастливить всех любителей вина в мире. Одним из решений является посадить больше пино. Факт: И результаты (из Калифорнии и Орегона и всего южного полушария) обнадеживают. Однако другое решение состоит в том, чтобы найти красные вина, которые работают в своих климатических зонах так же, как Пино в Бургундии. Gamay в Божоле является воплощением этого; гора Гренаш в нетипичной Роне, в Гредосе в Испании и в долине Клэр, в высокогорьях южной Австралии, может быть другой; Неббиоло в Вальтеллина Ломбардии (где его называют Кьявеннаска), возможно, третий. Вот комната ..
.
«Rossese — это вино, созданное в пустых пространствах», — говорит задумчивый Филиппо Ронделли из Terre Blanche. Он относится не к призрачному производству утраченных виноградников, но к архитектуре вина во рту, которую он описывает как нечто среднее между «изобилием юга, пересекаемым с вертикальностью бордового» Другой продюсер, Маурицио Анфоссо из Ka Manciné, говорит, что Россезе «почти как анчоус: два его главных элемента — кислотность и соленость …».
